Стара електропроводка в житловому приміщенні: експерт-електрик пояснив, як визначити, коли її необхідно оновити.

Експерт роз’яснив, як визначити, чи здатна стара електропроводка витримувати актуальні навантаження, а також на які деталі слід зосередитися, щоб запобігти аварійним ситуаціям у житловому приміщенні.

Якщо ваш будинок збудований в епоху СРСР, є велика ймовірність, що в ньому використовується алюмінієва проводка, яка не здатна витримувати навантаження, притаманне сучасним електричним системам. Про те, як безпечно експлуатувати цю стару систему, щоб уникнути аварій та контролювати навантаження, поділився своїми порадами радіоінженер і електрик Олег Кузьма в інтерв'ю для УНІАН.

Згідно з експертною думкою, якщо будівля була збудована в радянський період, то, ймовірно, в ній використана алюмінієва проводка. Ці електричні системи були спроектовані з розрахунком на набагато менші навантаження, порівняно з сучасними вимогами. У той час у побуті здебільшого використовувалися лише праски, а інші пристрої, такі як лампи, телевізори та холодильники, мали незначне споживання електроенергії.

"По-перше, потрібно подивитися вік будинку. Друге - механічно відкриваєте розетку, відкручуєте і дивитеся, який там заходить провід. Якщо він білого кольору, значить то алюміній. Якщо він коричневого, він може бути окиснений вже, отже - це мідна проводка, більш сучасна. То вже краще. Далі все залежить від діаметра самої проводки", - розповідає Кузьма.

У сучасних квартирах для силових ліній, переважно для розеток, використовують провідники з перерізом 2,5 мм². Це означає, що площа поперечного перерізу складає 2,5 квадратних міліметри, що є важливим показником, який демонструє максимальне навантаження, яке здатна витримати електропроводка — приблизно 5,5 кВт. Таким чином, до однієї лінії можна підключити, наприклад, бойлер потужністю 2 кВт, праску на 1 кВт і фен, що споживає до 2 кВт. Якщо ж усі ці прилади вмикати одночасно, це може перевантажити лінію, пояснює Кузьма.

"Щодо лампочок, верхнього освітлення чи підведення проводки до дзеркала, то для цього цілком достатньо півтора мм², а іноді навіть і менше. Сьогодні, з впровадженням світлодіодного освітлення, споживання електроенергії стало ще меншим," - зазначає він.

Тривалість служби проводки залежить від того, наскільки її навантажують. Якщо не перевищувати допустиме навантаження, вона може працювати роками без проблем.

Зимовий період часто стає часом виникнення різноманітних проблем, зокрема через відключення електрики або опалення. Люди, намагаючись знайти вихід, починають одночасно вмикати потужні обігрівачі, УФО та інші нагрівальні прилади, зазначає інженер. Ці пристрої вимагають значної кількості електроенергії, і стара проводка, особливо алюмінієва, може не витримати такого навантаження.

Наприклад, якщо електроприлад споживає 1 кВт, то це приблизно відповідає 5 амперам струму. Зазвичай стара алюмінієва проводка має максимальний допустимий струм у 20 ампер, тому одночасне використання кількох потужних пристроїв може спричинити перегрів або навіть викликати коротке замикання, - пояснює він.

Ще одним ключовим аспектом є стан з'єднань. Зазвичай сам кабель не згорає без підстав, проблема часто криється в місцях з'єднання, наприклад, у розетках, зазначає Кузьма.

Кабель фіксується до контактів за допомогою гвинтів, які з часом можуть втрачають свою міцність. Це призводить до погіршення електричного з'єднання, виникнення нагріву, а при значному навантаженні — навіть до іскріння. Згодом метал піддається окисленню, що викликає підгорання контакту. Саме тому в старих квартирах часто можна зустріти оплавлені або потемнілі розетки — це є наслідком ненадійного з'єднання та застарілої електропроводки.

В ідеалі проводку варто замінювати раз на 20 років експлуатації і краще, за словами експерта, проводити ці роботи під час капітального ремонту, адже її заміна тягне за собою необхідність штробити стіни. Втім все залежить від того, які прилади ви використовуєте і чи правильно розраховуєте їхню потужність.

Часткову заміну електропроводки можна здійснити, проте слід врахувати важливий аспект: при сполученні алюмінієвих і мідних кабелів виникає хімічна реакція окислення, що може зменшити якість контакту. Сьогодні в сучасних електричних мережах переважно використовують мідь, оскільки раніше вона була менш популярною через свою високу ціну.

"Щоб підключити мідь до алюмінію, то найкраще це робити через контактори. Мається на увазі наступне: один провід, припустимо алюмінієвий, і другий - мідний - через зажим підключаються. Єдине, що варто врахувати - контактори потребують певного місця для встановлення. У радянських квартирах проводку зазвичай з'єднували простою скруткою в розподільній коробці. Якщо місця в коробці замало, її краще замінити на більшу, щоб усі з'єднання були надійно закріплені й не створювали ризику займання. Але це не дуже гарно виглядає...з естетичної точки зору. Ви, напевно, не дуже хочете, щоб у вас стояли по квартирі пластмасові "коробки", навіть якщо вони гарно виглядають,", - каже Кузьма.

Раніше домашня техніка не споживала багато енергії на відміну від сучасної, тому і стара проводка не розрахована на таку потужність, особливо, якщо проводка вже зношена. Тому важливо знати, яку сумарну потужність споживають ваші прилади, пояснює експерт.

Є ще один важливий аспект, про який, за словами інженера, часто забувають. Якщо ви проживаєте в багатоквартирному будинку або навіть в індивідуальному житлі, ваша енергопостачальна компанія (РЕС) надає вам певний обсяг пікової потужності. Зазвичай на вході встановлений автомат на 25 ампер, що дорівнює приблизно 5 кіловат. Якщо ви спробуєте споживати більше, автомат відключить електроживлення — система не дозволяє перевищувати встановлені межі.

Він не відключається одразу: спершу внутрішня спеціальна пластина нагрівається, і лише після цього активується захист. Проте, якщо ви підключите занадто багато пристроїв одночасно, система все ще може відключити електропостачання. Це особливо важливо враховувати під час відновлення електрики після відключення, коли одночасно запускаються бойлер, холодильник, морозильна камера та інші електроприлади. Ці пристрої потребують великої кількості енергії при старті (пусковий струм), і якщо їх увімкнути разом, автоматичні вимикачі можуть спрацювати.

Отже, електрик рекомендує вмикати потужні пристрої по черзі. Саме цим принципом обґрунтовані погодинні вимкнення електрики — не лише для економії, а щоб знизити навантаження на енергетичну мережу.

Бойлер або нагрівальні прилади можна тимчасово вимикати, поки електрика не відновиться, а холодильник краще залишити в робочому стані, оскільки його енергоспоживання в порівнянні з іншими приладами є відносно низьким, за винятком моменту запуску мотора. У випадку тривалої відсутності вдома доцільно відключити енергоємні пристрої, залишивши лише ті, що необхідні для збереження продуктів або підтримання базової роботи системи.

"Джерела безперебійного живлення можуть забезпечити додатковий захист для вашої системи. Вони заряджають акумулятор під час наявності електрики, а в разі її відключення автоматично забезпечують необхідну напругу для важливих пристроїв, таких як газові котли. Принцип роботи безперебійників подібний до великого павербанку: акумулятор накопичує електричну енергію, а при відключенні живлення перетворює її в 220 В для підключених пристроїв", - роз'яснює електрик.

Ще один варіант захисту електроніки, за словами електрика, полягає в використанні реле напруги. Цей пристрій оберігає вашу техніку від перепадів електричної напруги. Його необхідно підключити до розетки, а потім до нього під’єднати потрібний пристрій, такий як комп'ютер або насос.

Головне призначення цього пристрою полягає у відключенні обладнання у випадку, якщо електричне напруження є занадто високим або низьким. Наприклад, якщо в мережі замість звичних 230 В спостерігається 260 В, це може призвести до виходу техніки з ладу. У таких ситуаціях реле автоматично відключає живлення, а після стабілізації показників, через короткий проміжок часу (від 10 до 30 секунд), знову підключає електрику.

Ці реле дуже корисні для дорогих електронних пристроїв, таких як комп'ютери, газові котли та насоси. Наприклад, якщо напруга знижується нижче 200 В, насос може не запуститися і навіть вийти з ладу. Реле автоматично відключить його, поки напруга не повернеться до нормального рівня, пояснює Кузьма.

Для котлів зазвичай застосовують стабілізатори напруги, які не тільки вимикають прилади, але й забезпечують стабільність напруги, підтримуючи рівень 220 В.

Що стосується домашніх електростанцій і зарядних пристроїв, то вони вже обладнані вбудованим захистом і функціонують як потужні генератори. Додатковий захист у вигляді реле чи стабілізаторів не є необхідним.

Вартість виконання робіт складається з кількох елементів: штроблення стін, укладання проводів, монтаж розеток і вимикачів, а також підключення електроприладів, якщо мешканці не виконують ці ці роботи самостійно. Кожен метр кабелю, а також кожна розетка чи вимикач оцінюються окремо, і ціни на ці послуги можуть варіюватися в залежності від регіону та рівня складності, підкреслює Кузьма.

Заміна електропроводки неминуче пов'язана з ремонтом стін, тому найбільш ефективно поєднувати її із загальним ремонтом квартири.